1945年10月22日，在比托姆市弗罗茨瓦夫街一家德国缝纫厂的废墟上，一家拥有110名员工和64台机器的工厂开业。三十年后，该工厂每年生产150万套西装。这两个数字之间蕴藏着波兰男装成衣的整个历史——以及关于量体裁衣与按尺寸裁剪之间的差异的争论。本章将解剖夹克，揭示羊毛之下隐藏的秘密。
一、弗罗茨瓦夫街32/34号：一百一十名员工，六十四台机器
这家企业最初是弗罗茨瓦夫街32/34号成衣厂，位于一家生产防护服的德国缝纫厂的废墟上。工厂于1945年10月22日开业。最初有110名员工和64台缝纫机——这相当于一个大型战前作坊的规模，而非工厂。但它很快发展成为一家工厂：到1952年，员工人数达到1400人，工厂实行两班制。
名称随着制度而改变。在国有成衣厂之后，是以卡罗尔·希维尔切夫斯基将军命名的比托姆服装工业厂，最后才有了商业化的简称“Bytom”。生产曲线清晰可见：50年代初年产约20万套西装，1970年达100万套，1975年达150万套。1968年，车间里已有1700台机器，工厂生产了15.2万件带有质量标志的服装。
出口以外汇兹罗提计算，并且跳跃式增长：1965年为130万，1970年为2200万，下一个五年计划的目标是4200万。1975年，80万件服装出口到国外。出口方向各不相同：地方报纸主要指向苏联，百科全书则提及德国、法国、英国、意大利和美国。该厂在塔尔诺夫斯凯古雷和拉齐翁库夫设立了分厂，并于1969年接管了当地的职业学校和技术学校，每年培养约700名学生。要缝制100万套西装，首先必须培养自己的裁剪师。
来源说明：该品牌的时间轴在1972年记载了波兰国家队在“蒙特利尔”奥运会的服装。蒙特利尔是1976年，1972年是慕尼黑。该条目自相矛盾，不作为事实采纳。
二、量身定制与成衣：同一名称下的两种不同职业
量身定制裁缝和工厂都使用相同的羊毛，但解决的是两个不同的任务。裁缝面对的是一个身体，时间充裕。工厂面对的是无数身体，每件产品只有几十几分钟。其他一切都源于这种不对称。
- 量身定制裁缝做什么：测量十几到几十个尺寸，绘制个性化裁剪图，将其铺在布料上，考虑到背部和肩部的不对称性，手工缝制“活体”服装，试穿，拆开，修改，然后才正式缝制。
- 成衣不做：不见客户。不知道哪边肩膀低，不知道背部是否圆润，也不知道脖子是否前倾。裁剪图在任何人试穿之前就已经完成，事后唯一的修改是裁缝的调整。
- 成衣做得更好：重复性和价格。同一件50码的夹克在Bytom工厂周一和周四生产出来都是一模一样的。裁缝无法保证这一点，也从未保证过。
- 介于两者之间：量体定制（made to measure），即根据具体尺寸修改现有的、经过验证的基础裁剪图。这不是量身定制——这是可调节的成衣。
这条道路并非始于波兰。大规模生产成衣是由制服推动的：在美国，1812年战争期间，以及后来的南北战争期间。第一家成衣工厂于1831年在纽约成立。19世纪60年代末，美国生产的服装中有四分之一是成衣，1890年为60%，1951年为90%。军队教会了工业界，人是可以分组的。
三、尺码系统的由来
尺码系统并非商业发明，而是人口测量的结果。要生产一百万套西装，就需要知道全国有多少人的胸围是96厘米，身高是176厘米——以及其中有多少人的腰围是88厘米，有多少人是100厘米。
波兰在50年代中期进行了这项测量。“波兰人体测量调查”涵盖了1955年至1956年期间成年人口的测量数据：共27,859人，其中包括13,807名男性和14,052名女性。当时男性平均身高为167.2厘米，女性为155.6厘米。该材料由斯坦尼斯瓦夫·古尔尼于1972年整理出版。这项工作的另一个方面是设计：1964年，工业设计研究所成立了人体工程学研究部，出版了《小型人体测量图集》（1972年，70个特征）和《波兰成年人口人体测量图集》（1974年，158个特征）；第三版，由安娜·巴托戈夫斯卡于1987年描述，应包括符合ISO标准200个特征。
这样的材料构建了一个网格。经典的欧洲男装尺码就是胸围厘米数的一半：胸围100厘米就是50码。此外还有基于基本尺码计算的身材变体——短款、长款和腹部款——以及另一个维度：身高。波兰男装成衣的商业身高网格通常以六厘米递增：164、170、176、182、188、194。第三个维度是胸围和腰围之间的差异，在行业中被称为落差（drop）——它决定了身材是“修身”还是“常规”，也常常与真实身体不符。
欧洲直到20世纪末才试图规范化。1996年，CEN/TC 248/WG 10委员会开始制定EN 13402“服装尺码标记”标准，该标准基于欧洲人口90年代末的人体测量数据和现有ISO标准，以厘米为单位测量身体尺寸，采用公制系统。该标准还描述了如何测量：正常呼吸时通过肩胛骨和腋下的胸围，喉结下方两厘米处的颈围。实施效果参差不齐，市场至今仍在使用旧的标记。因此，两个生产商的50码服装可能完全不同。
四、分解的夹克
夹克有几十个部件，但其骨架分为四组。前片：两片前片，留有搭门和扣眼条的余量。后片：两半由中缝缝合。两侧是侧片——狭窄的楔形，通过它们可以在不破坏袖窿线条的情况下形成腰身。此外还有两片式袖子和带有翻领的领子。
造型由省道形成——从胸部向下延伸的褶裥，在腰部收紧多余的布料。经典的省道穿过带盖袋，这样可以收紧更多面料而不会出现明显的拉扯。胸袋是斜向缝制的条状口袋，以视觉上抬高胸部；下袋可以是带盖袋，也可以是无盖嵌入式口袋，或者在右侧上方辅以小票袋。翻领有三种类型：夹克式（带缺口）、尖领式和青果领式——后者无缺口，专用于燕尾服。
最难的部分是两片式袖子。它由上部和下部组成，通过前后缝线缝合，这样可以使袖子根据手臂的自然位置弯曲——一片式袖子无法做到这一点，因此会下垂。袖头比袖窿周长宽；多余的部分需要嵌入，即均匀分布并熨烫，直到没有褶皱。缝合角度决定了手放下时前面是否会出现折痕。底部有开衩：一个中开衩，两个侧开衩或无开衩。侧开衩允许坐下和伸手到裤袋而不会使背面鼓起——因此它们得以保留。
五、内部：毛衬、胸衬、绗缝
这才是核心。面料羊毛无法保持形状——它没有那种硬度。形状由缝在面料和衬里之间的承重层保持，其核心是毛衬：一种织物，其中纬线是马鬃，经线是棉花（也有羊毛、亚麻或合成纤维变体）。马鬃具有机械弹性——受压后会恢复原状。这就是所有经典夹克的基石。历史上，通过三种材料进行加固：毛衬、棉衬和粗麻衬；现在又增加了粘衬。
承重层并非一块完整的布料。它是胸衬——由几种不同硬度的材料组成的组合，放置得恰到好处，硬质材料用于需要塑形的地方，软质材料用于需要贴合的地方。通过胸衬的手工绗缝线——数百个细小的斜角缝线，它们并非仅仅连接层，而是弯曲它们。针从同一侧进出，只取面料厚度的极小一部分，所以从外面看不到任何东西。绗缝越密，裁缝越是用手指将驳头弯曲得越紧，驳头卷曲的弧度就越紧。这个过程需要数小时，正是它区分了一件有生命力的夹克和一件死板的夹克。
内部其余部分也同样可量化。沿着翻领折叠线缝有翻领带，缝合时略带拉力——正是它防止翻领拉伸并迫使其恢复原状。前片边缘和袖窿开口分别用带子加固，因为这些地方受力最大。在胸衬上覆盖一层柔软的绒面材料（绒布、毡布或法兰绒），以防止马鬃尖锐的末端穿透羊毛并刺伤皮肤。肩膀处有肩垫，其厚度是款式而非技术决定：从软结构中的几毫米到结构肩中的一厘米甚至更多。袖头处有一个衬条——一条窄窄的填充材料，支撑多余的面料，使袖子从肩膀处以柔和的弧线延伸，而不是塌陷成凹陷。
此外，还有一个在裁剪图中看不到的阶段：塑形熨烫。羊毛是蛋白质纤维，其纤维键在蒸汽和温度下会发生变化。裁缝不仅会熨平缝线——他还会将肩部和胸部的凸起部分“熨”入面料，并将多余的部分引向身体的凹陷处。裁剪图给出平面，熨斗则塑造出立体感。
所有这一切的替代方案是热粘合衬布：一种带有热激活胶的无纺布或织物，熨烫到夹克前片。它能在十几秒内而不是十几小时内提供平面的硬度。但它缺乏弹性，不会与身体协同工作，使用多年后和洗涤后，粘合层脱落会在前片上形成气泡，这种缺陷无法修复。
羊毛和内衬之间是什么
整个衬里的载体，与夹克前片沿同一轴线裁剪。保持几何形状，不提供弹性。
马毛纬线，棉经线。弹性元件：受压后恢复原状，并在每次运动后重建胸部形状。
马毛衬顶部的多米特呢、毛毡或法兰绒。任务只有一个：防止马毛尖端穿透羊毛。
绗缝线使驳头和胸部弯曲，缝制的驳头带具有拉伸力，防止其变形。此阶段无胶水。
VI. 原料：精纺、粗纺、克重
羊毛的两大类，两种截然不同的面料。精纺羊毛 (worsted) 由长纤维制成，在纺纱前经过梳理：短纤维被精确梳掉，其余部分平行排列。结果是纱线光滑、坚固且坚硬，由此制成的面料具有清晰的纹理图案——最常见的是斜纹或平纹。粗纺羊毛 (woolen) 由经过粗梳的较短纤维制成，保留了天然卷曲度：纱线蓬松、充满空气，因此面料柔软、亚光且保暖性更好。
- 精纺呢：纯精纺羊毛，手感光滑凉爽。城市西装的经典之选——也是对裁剪不佳最不留情面的面料，因为它无法掩盖任何缺陷。
- 粗斜纹呢：纤维较粗、斜纹更明显的精纺羊毛，亚光、耐磨。用于工装和经久耐穿的夹克。
- 法兰绒：抓绒面料，表面模糊。悬垂性好，可以弥补一些不精确之处，但在边缘磨损更快。
- 粗花呢：粗纺、厚重，具有明显的纹理和混色纱线。在凉爽天气下最能保持形状，最不适合炎热和紧身剪裁。
纤维的粗细用“Super”数字表示，根据IWTO行业标准，以最大直径的微米数计算：Super 100s 为 18.75 微米，Super 120s – 17.75，Super 150s – 16.25，Super 180s – 14.75，Super 200s – 13.75。该系统源自英国布拉德福德的纱线计数方法。数字越高意味着纤维越细，而不是面料越坚固——数字越高，肘部磨损得越快。
第二个参数是克重，即每平方米的重量。波兰面料指南指出，轻质夏季面料为80-150 克/平方米，羊毛法兰绒为200-400 克/平方米，粗花呢为300-500 克/平方米，而大衣麦尔登呢甚至达到500-900 克/平方米。这是一个重量参数，而非质量评估：较重的面料悬垂性更好，更能保持熨烫形状；较轻的面料在炎热天气下更舒适，对裁剪的容错性更低。在波兰人民共和国时期，选择基本上是理论上的——面料由计划分配，而不是由客户决定。
VII. 师傅与计划：行业公会遗留下的
比托姆工厂是在国家有意消除替代方案时成立的。“贸易之战”始于1947年4月13日和14日波兰工人党中央委员会全体会议上希拉里·明茨部长（Hilary Minc）的讲话，并于6月2日通过了三项法律：打击物价上涨法、公民税务委员会法和企业经营许可法。工具是特许经营、附加税和国有批发商的准入限制。私人商店的数量从1947年的13.4万家下降到1949年的约7.8万家。战前从批发商那里购买面料并自行定价的裁缝，在1947年后既没有面料，也没有定价权。
然而，裁缝并没有消失。这个行业转移到了三个地方：国有企业、劳动合作社和下班后进行修改的灰色地带。教育得到了重建，但不再是师徒制，而是工厂的技术学校——就像比托姆在1969年接管的那样。文凭不再是行业公会的财产。
这种逆转直到制度末期才开始。1988年12月23日关于经济活动的法律，由梅奇斯瓦夫·拉科夫斯基政府的工业部长梅奇斯瓦夫·维尔切克起草，于1989年1月1日生效，其原则是“未禁止即允许”。它最初包含六章共54条，只有十一种类型的活动需要许可证——后来扩大到二十四种。裁缝业不在这些清单上。该法律一直有效到2000年12月31日，在此期间修订了四十次，大部分是为了限制自由。
手工业回归了，但扮演着不同的角色：不再是供应的基础，而是狭窄的专业和培训体系。波兰手工业联盟表示，目前约有6万名学生在手工业作坊中学习一百多个行业。重型定制裁缝业是其中最稀有的职位之一。
VIII. 1990–2026：证券交易所、克拉科夫、VRG
比托姆的转型是教科书式的。1995年1月1日起在华沙证券交易所上市。2006年，销售额达到2010年底，公司将业务重心从生产转向品牌管理和连锁店经营，管理层迁至克拉科夫。生产仍在塔尔诺夫斯基古雷进行。
“所有西装都在位于塔尔诺夫斯基古雷的“Bytom”服装厂有限公司生产。带有Bytom标签的西装自1968年起就在那里缝制。”
克日什托夫·皮齐克，BYTOM S.A. 市场部经理 — 克日什托夫·申杰洛尔茨采访，“我们的塔尔诺夫斯基古雷市”，2014年1月20日
最后一幕是企业行为。VRG S.A.集团，与Vistula、Wólczanka、Deni Cler Milano和W.Kruk并列，而塔尔诺夫斯基古雷的缝纫厂则作为一个独立实体： 因此，标签上仍然保留着那个城市的名字，然而衣服却不再在那里缝制，弗罗茨瓦夫街的建筑里曾经摆放着六十四台缝纫机。这两件事都真实反映了波兰轻工业八十年来的变迁。记录仍在继续。
比托姆的教训：尺码是对人的假设
每个尺码表都记录了制造商认为谁是“正常人”。尺码表不是数学，而是一种决定——谁能穿进去，谁又必须去适应。如果不合身，那不是身体的错。
我们不缝制西装。我们从这段历史中汲取两点。第一：需要保持形状的东西必须是缝制的，而不是粘合的——这个原则同样适用于马毛衬和针织品。第二：尺码表必须真实。所列尺寸是物品的实际尺寸，而不是市场营销的期望。如果一件衣服胸围是58厘米，我们就写58，而不是“L码，正好合身”。
确凿事实（历史文献）
“比托姆”服装厂是何时成立的，又是如何开始的？
该工厂于1945年10月22日在比托姆市Wrocławska 32/34街开业，位于生产防护服的德国缝纫厂废墟上，最初名为成衣厂。成立之初，雇用了110名员工和64台缝纫机。1952年，员工人数达到1400人，并引入了双班制。后来的官方名称是“卡罗尔·希维尔切夫斯基将军”比托姆服装工业厂。
比托姆生产了多少套西装，其中有多少用于出口？
在20世纪50年代初，每年生产约20万套西装，1970年达到100万套，1975年达到150万套。1968年，有1700台机器投入生产，工厂生产了15.2万件带有质量标志的服装。按外汇兹罗提计算的出口额在1965年为130万，1970年为2200万；1971-1975年的计划是4200万。1975年，80万件服装出口。该工厂在塔尔诺夫斯凯古雷和拉济翁库夫设有分厂。
夹克里面有什么，马鬃衬里有什么用？
在外层面料和衬里之间有一层承重层。其核心是马鬃衬里——一种织物，其纬线由马鬃制成，经线由棉（也有羊毛、亚麻或合成纤维）制成。马鬃具有弹性，压扁后会恢复原状，因此胸部和翻领的形状在每次运动后都会恢复。多层结构——帆布、马鬃衬里、带有多米特或毛毡的覆盖层——通过手工绗缝缝合，而翻领的折线则通过拉紧缝入的胶带进行加固。历史上，马鬃衬里、威根和硬布用于加固；如今，热粘合衬布是一种替代品，它提供硬度而非弹性。
尺码是如何产生的，50号尺码是什么意思？
经典的欧洲男装尺码是胸围周长的一半（以厘米为单位）——50号尺码对应100厘米胸围。这种尺码表的基础是对人口进行人体测量学研究。在波兰，“波兰人体测量学快照”包括对1955-1956年期间对27859人（包括13807名男性）的测量；当时男性的平均身高为167.2厘米。工业设计研究所于1964年成立了人体工学研究部，出版了《小型人体测量学图集》（1972年，70个特征）和《波兰成年人口人体测量学图集》（1974年，158个特征）。欧洲标准EN 13402，基于身体尺寸（以厘米为单位），由CEN/TC 248/WG 10委员会于1996年开始准备。
如今Bytom品牌属于谁，它的服装在哪里生产？
1990年，“比托姆”服装厂股份有限公司成为国有独资公司，并于1995年1月1日起在华沙证券交易所上市。2010年底，公司将业务重心从生产转向品牌管理和连锁店管理，管理部门迁至克拉科夫。2018年11月30日，克拉科夫市中心地区法院登记了Bytom与Vistula Group的合并；如今该品牌隶属于VRG S.A.集团，与Vistula、Wólczanka、Deni Cler Milano和W.Kruk并列。生产仍在塔尔诺夫斯凯古雷市Nakielska街33号进行，由Zakłady Odzieżowe Tarnowskie Góry sp. z o.o.（KRS 0000379353）公司运营。
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